《纽约时报》在 2016 年的报道中曾指出，“穆斯林时尚不再是只针对特定区域市场的次要系列，而是已经打入西方的主流市场了”。现在，他们在时尚界的话语权正变得越来越大。

今年 9 月，旧金山笛洋美术馆（ San Francisco De Young Museum ）新展“当下的穆斯林时尚”（ Contemporary Muslim Fashions ）首次将目光投向穆斯林世界的潮流创造者、以及他们复杂多样的着装规律。

“有些人认为伊斯兰教世界中没有时尚，但事实恰恰相反。在充满活力的、现代的时尚领域，穆斯林时尚显得相当活跃。”旧金山美术博物馆的董事兼首席执行官 Max Hollein 表示说，“当代的穆斯林时尚是一个非常需要且早该进行多方面探索的话题，然而，它在很大程度上被博物馆所忽视了。这个展览从我们长期为杰出的时尚展品举办的展览中脱颖而出，它旨在使更广阔的政治、社会和文化误解和理解清楚地显现出来。”

这说的是，穆斯林时尚从来就不是时尚领域自身的议题。对它的讨论始终和女性权利、欧洲难民、恐怖袭击等问题绑定在一块。

而另一方面，外界对“穆斯林群体”的解读又常常过于片面和主观，其内部的复杂和多元性，以及她们自己的声音，却为人所忽略。

早在 2014 年，主流时尚品牌就开始思考如何更好地和这一日渐繁荣的消费市场产生联系了——由于服装消费上的排他性，穆斯林时尚对它们而言，构成了一个完全独立且有待开拓的市场，吸引着 Buberry、DKNY、H&M 等在内的奢侈品、快时尚和电商品牌。2017 年，耐克开始首次为穆斯林女运动员设计头巾。零售商和百货商店也紧跟其上，比如梅西百货（ Macy’s ）就纳入了 Verona 系列，其中包括长及脚踝的开襟羊毛衫等服饰。看来，谁都不想错过这一有购买潜力的消费群体。

然而，时装商业评论 BoF 指出，尽管时尚界开始重视穆斯林消费者，但如果将穆斯林简单地理解为一个整体，存在着误解、疏远这个在实际上多样化的消费市场的风险。而且，它们显然“不够真诚”。

穆斯林品牌咨询机构 Ogilvy Noor 的调研表明，超过 90% 的穆斯林认为他们的宗教信仰会影响到他们的消费习惯。但是，这还同时受到年龄、经济阶层、受教育程度、所在国家地区等因素的影响。

这也是“当下的穆斯林时尚”一展想要讨论的东西。

展览的主要部分将关注以穆斯林人口为主的国家的主要着装形式，以对“伊斯兰教文化如何形塑服饰风格”做一个梳理。这将囊括来自 Faiza Bouguessa 、 Mashael Alrajhi 和 Wadha Al Hajri 等设计师的服装创作，还有被设计师 Itang Yunasz 、 Dian Pelangi 、 Bernard Chandran 、以及服装品牌 Blancheur 进一步推动的东南亚纺织传统——相比于迪拜、沙特阿拉伯等海湾地区颜色肃穆、淡雅的穆斯林服饰，拥有世界上最大的穆斯林人口的印度尼西亚更倾向于色彩明丽、富有活力的穿着；她们可以选择不同的遮盖度——有些甚至完全省略这一点，尽管仍会选择宽松的着装。可以说，它们代表着两大穆斯林聚居区域的典型穿着风格。

展览的另一部分将会探索西方著名的时装品牌如何将这种“适度时尚”（ modest fashion ）融合到它们产品线中，它将进一步厘清时尚大牌对穆斯林文化存在的误解。这其中比较有代表性的是， DKNY 设计的“斋月系列”（ Ramadan ）和 Dolce & Gabbana 推出的印花罩袍和头巾系列。这一部分还会关注到伊斯兰教风格的街头服饰和运动装，比如 Marks & Spencer 最具争议性的“布基尼”（burkini）系列。事实上，它们和穆斯林千禧一代的联系最为紧密。

其中，展览也会将话语权交还给这一群体，通过秀场镜头、新闻剪辑以及纪录片等形式展现穆斯林个人的叙述和愿景。这和她们被时尚大牌所代表的声音不同，“D&G 看似用这个系列认可了穆斯林时尚，但它也同时设法将我们排除在主流之外。”英国穆斯林时尚博主兼设计师 Dina Torkia 曾这样表示道。

这也引出了穆斯林时尚比较有意思的一点——它是被看似相对的两极所塑造的：宗教信仰会使它们避免出现任何奢侈和傲慢的细节，或是引起他人对自己的注意；而与此同时，它们又无法脱离全球时尚潮流的语境。

伊斯兰时尚和设计理事会（ IFDC ）的创始人 Alia Khan 说：“和其他人一样，穆斯林女性也是讲求时髦、且对自己的时尚衣橱有着严苛要求的。她们也想在秀场上看到迷你短裙，只是稍微宽松和长一些。”

展览将于 9 月 22 日开始，持续至明年 1 月 6 日。

题目来自：San Francisco De Young Museum

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