1970 年代早期，还是广告行业一名平面设计师的马西莫·奥斯蒂（ Massimo Osti）接触到一项为系列 T 恤做设计的工作，他利用丝网印刷工艺印刷了自己的定制图案。这对当时的服装界而言，是一种崭新的尝试。
这一技术创新的结果很不错。这系列 T 恤很快销售一空，并为奥斯蒂赢得了“ T 恤之王”的称号。
奥斯蒂实验性的服装创新生涯也由此开启，直到他 2005 年去世为止。除最为人所知的男装运动品牌 C.P.和 Stone Island 外，奥斯蒂还是 Boneville、Left Hand、Massimo Osti Production 男装品牌的创始人。
4 月 8 日，《颠覆与重塑：马西莫·奥斯蒂男装展》在中国国际设计博物馆开展，这是“现代男装设计”系列展览的第一场。展览展出了来自意大利服装设计师马西莫·奥斯蒂设计和收藏的 52 件男装，它们均来自美籍华裔服装设计师朱钦骐（David Chu）向中国美术学院捐赠的 36000 余件男装收藏。
这是一个数量庞大、涵盖纬度丰富的男装收藏体系，其中包括了朱钦骐自己自 80 年代起的收藏，和 2003 年他从奥斯蒂处接手的 35000 件左右的男装——这来自奥斯蒂 40 余年时间里收集的男装藏品，以及他分别于 1975 年、 1982 年创建的 C.P .Company 和 Stone Island 设计的男装作品。
在马西莫·奥斯蒂初入服装行业的 70 年代，西方时尚界最鲜明的特征是“重视个性表达”，这得益于 60 年代后期风起云涌的自由主义思潮，它重塑了战后西方社会文化的方方面面：从文学、电影、音乐到女权、种族平权、少数群体运动。
70 年代早期，Vogue 杂志就宣称“在时尚界的游戏中，已经没有任何规则可言了。”人们对各种具有强烈视觉冲击力的穿着的追求，也使生产过剩的廉价合成服装充斥市场。
一方面，这为奥斯蒂果敢的创新提供了土壤。但在另一方面，他对这种一味追求潮流，而忽视了功能和舒适度的时装市场有些不满。
从一开始，市场上已有的服装款式和面料就无法满足奥斯蒂。一件男装发散出来的很多领域都有可被探索的空间：颜色、材料、形状、装饰细节等，是它们共同决定了“服装设计究竟可以达到什么样的程度”。
奥斯蒂很清楚这一点。他要做的，就是通过不断的试验，来摸索其中的可能性。
这种试验基于奥斯蒂自 60 年代开始的男装收藏工作。他收藏来自不同时代、地区和行业的古着男装，比如军用服装、邮递员服装、消防服、潜水服等。这不仅仅出于一种个人的爱好，也是奥斯蒂设计的基础和灵感来源。奥斯蒂觉得，在设计服装时，技术人员的想象力和创造力比服装设计师的幻想更重要。这些古着之所以有研究的价值，是因为它们的面料和每一个细节都是出于功能性的考虑，同时又不失美学价值。
奥斯蒂收藏的一系列军用服装能够最好地说明这点：它们的口袋、褶皱、帽子、内部圈层、皮带轮等细节都设计得十分精美，且都有各自的功能——这领先于同一时代的其他服装设计。当然，这也并不奇怪：军事研究拥有大量的研究经费，可以利用最先进的技术做试验，来改良军用服装的方方面面。奥斯蒂对这类服装的技术发展很感兴趣——尽管他是一个强烈的“反军国主义者”——“那么，如何将它们应用到平民的日常穿着中来？”这是奥斯蒂思考的问题。
在拿到这些古着后，奥斯蒂会拆解它们，研究面料和细节背后的奥妙，然后将它们重新编写进自己的创作中。
在整个70年代，黑白打印机这也成为了他进行记录、整理的工具。奥斯蒂会复印一切大小合适的物件：纽扣、口袋、衣领、拉链、衣袖……将它们分门别类地归档，以便日后设计时对特定细节的参考。 “创新性的想法都不是凭空产生的，面向未来的设计需要对历史的回顾和学习。奥斯蒂系统性地做到了这一点”，朱钦骐说。
奥斯蒂收集了大量的派克大衣（ Parka ）和野战夹克（ Field Jacket ），它们多样化的细节设计丰富了他对服装功能性的研究。
派克大衣源自爱斯基摩人的防风夹克； 1968 年的学生运动中，它还被演绎成了精致的都市风格。派克大衣最突出的设计是可以在脖颈处收紧的兜帽，能够为穿着者在严寒和风暴中提供保护。受美国空军使用的派克大衣启发，奥斯蒂还创造了“可塑兜帽”：在兜帽边缘插入金属线圈，使其和面部充分贴合。
野战夹克也是奥蒂斯喜好的日常穿着，夹克上的多个口袋足够他装下几个黑色笔记本、铅笔、钢笔、烟斗烟草以及布料样本。这也可以看出，服装的功能性可以帮助精简其他装备——你甚至可以两手空空地出门。在对各个国家的野战夹克进行拆解、研究后，奥斯蒂从中衍生出许多不同的设计：毛衣衬里、开拆卸内层、内袋、拉伸收腰等等，一件服装便能够应对不同的用途。
护目镜夹克（ Goggle Jacket ）是 C.P. 公司在 1988 年为 Mille Miglia 古董车大赛赞助的一款男装，它源于奥斯蒂对日本民防部队使用的防护面罩的研究。这一设计让服装的功能性得以延伸，起到对眼部和面部的保护作用。
这一造型新奇、大胆的夹克迅速在 80 年代的欧洲流行开来——特别是英国。在玛格丽特·撒切尔还是英国首相的当时，社会的离婚率、失业率和贫困率都创下了历史新高。护目镜夹克成功吸引到青年亚文化群体的目光，它为那些 “足球流氓”和被剥夺权利的年轻人们提供了一种表达失望的方式，帮助他们来对抗愈发精英主义的体系。
奥斯蒂在服装领域的试验还集中在对面料的革新上，是它们决定了服装的舒适度和基本功能。这和我们传统理解中的服装设计师显得不同，奥斯蒂做的更像是一个面料工程师需要做的事。“为功能性所驱动的设计”，《颠覆与重塑》的联合策展人雅恩（ Yann Debelle de Montby ）这样形容奥斯蒂在服装上的实践。他一直在和一些最基础的面料打交道：羊毛、棉、尼龙、丝、麻等等，通过实验不同的处理工艺，它们被混合、改进成符合各种穿着需求和风格的材料。
1982 年，奥斯蒂通过“星纹布（Tela Stella）布料开辟了一条新的生产线，也就是在后来成为奥斯蒂代表品牌的 Stone Island 。这款粗糙磨旧的面料立马就成为了当时纺织业的全新概念。“星纹布”的诞生源于奥斯蒂在军用卡车篷布中看到的可能性。原始的篷布面料虽然耐磨、挡风，但过于坚硬。于是，奥斯蒂通过高强度的石洗处理，将它们给软化，让它成为了一款适于人体穿着的面料。
Stone island 推出的另一款冰夹克（ Ice Jacket ）运动服系列中，奥斯蒂使用了日本东丽公司新开发的 Sway 尼龙，这种尼龙涂有一层含热敏微胶囊的树脂，会对周围温度的变化做出反应。这为服装领域引入一种革命性的材料，它形式新颖，又兼具功能性。
为了让每一件新衣服都能从僵硬和束缚中解放出来，显得更加自然和舒服，奥斯蒂早在 1973 年就开启了“成衣染色”的试验。第一次试验后，奥斯蒂发现如果在一次单浴染色中同时染色两种不同的面料，它们会对染色剂产生不同的反应。“同系配色”的效果就这样产生了。这一试验的最终结果是，一件由棉、羊毛、尼龙、橡胶、皮革等不同面料制成的成衣能够在单浴染池中完成染色。它们被赋予了细微而独特的色彩差别，同时又能保持平整、连贯的外观——这使服装完全摆脱了匹染造成的裁剪、僵硬之感。
“马西莫·奥斯蒂对现代男装设计史的意义在于，他开始用一种新的方式来思考服装。‘颠覆’指的是马西莫进行实际试验的方法论，这是在他之前的时装设计师所不曾有过的；而‘重塑’则要回到奥斯蒂对古着的利用上。他的每一个设计都有迹可循，但又不是单纯的模仿，总有新的东西在被创造出来。”雅恩对《好奇心日报（www.qdaily.com）》说。这也是现代男装设计系列展览选择从奥斯蒂说起的原因。
在意大利的时尚界，马西莫·奥斯蒂被公认为是“运动服和科技时装之父”。在整个 80 年代，奥斯蒂的工作室会每隔两年推出 5 个系列：每个季度 600 件服装，每年至少 1500 件原创设计。也是在同一时期， C.P.Company , Stone Island 和 Boneville 在全球建立起约 800 家批发商店。
90 年代是奥斯蒂在时尚界最为活跃的时期。 1991 年， C.P.Company 在纽约标志性的历史建筑物“熨斗大厦”（ Flatiron Building ）开设了第一家专卖店。得益于20年间在形式和技术创新方面累积的经验，奥斯蒂在接下来的 3 年内，分别创立了 Left Hand 和 Massimo Osti Production。男性时装杂志 Arena Homme plus 还将他评价为“是对 20 世纪 90 年代男装产生最大影响力的人物之一”。
“然而，这种影响力还未完全被欧洲以外的世界所理解。这也是我想把他带来到中国中国设计博物馆的原因。”朱钦骐对《好奇心日报（www.qdaily.com）》说。
1999年，在接受 Arena Homme plus 专访时，奥斯蒂这样描述他自己的工作：“我是在为那些周游世界、穿越不同环境的男士设计服装。我希望有一天可以有一个全球性的系列，这个系列考虑到了各方面的因素，价格、气候和功能，它适合任何人在任何时间、地点穿着。把充满设计元素的漂亮衣服卖给有钱人并不困难，想要用最低的价格实现服装最好的性能，这才是真正的挑战。”
也因为这种理解，奥斯蒂甚至有意地和“时尚潮流”保持着距离，他在男装领域的思考和实践重新定义了“时尚”这回事：时尚不该只是一股被名人带起的潮流。它是人们愿意穿哪件衣服，是一种精神状态。而基于对相应材料和形式的精确的研究之上的服装，是对这种精神状态的尊重。
“服装其实是一门社会科学。你喜欢穿什么风格的衣服，你会选择在什么场合穿什么样的衣物，这就和文学、电影、音乐一样，它是一种文化。” 朱钦骐说。
马西莫·奥斯蒂做的，就是拓宽这一文化的边界，然后把选择权交还到我们手中。
文内图片（如未注明）均来自中国国际设计博物馆和记者拍摄
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